Установка входной металлической двери в квартиру

Основой сохранности нашего имущества в квартире или доме является входная дверь, поэтому при покупке чаще всего выбор падает на металлические конструкции, так как они кажутся более надежными и прочными. Правильно установленная входная дверь убережет нас не только от незваных гостей. Качественная установка повысит звукоизоляцию и теплоизоляцию квартиры.

Входные металлические двери

Так как качественная входная дверь будет и стоить соответственно, можно сэкономить на ее монтаже в дверной проем, занявшись этим самостоятельно. Только в случае, если полотно окажется очень тяжелым, Вам понадобится напарник.

Приступим к замене входной двери в квартире.

Замер проема

Еще на этапе выбора двери, ответственно отнеситесь к замерам проема, чтобы правильно подобрать размер дверной коробки. Стоит учитывать, что проем вверх никогда не увеличивается и его расширение в стороны заберет ваше время и силы. Так как замеры будут проводиться со старым дверным блоком, меряем высоту от пола до верха проема, измеряем ширину. Новый дверной короб выбирается на 35 – 45мм меньше самого проема по высоте и ширине.

Замер проема
Замер проема

Порядок работ

  • подготовка проема к работе, корректировка размеров, при ошибке в замерах;
  • установка дверной коробки, ее крепеж анкерными болтами или стальными прутьями, здесь все будет зависеть от материала стены;
  • корректировка правильности установки двери, запенивание зазоров.

Некоторые производители делают короб с черновой частью, которая, по необходимости, если короб не входит по высоте, может быть срезана болгаркой до 20мм.

Следует обратить внимание, поставляются ли с комплектом двери анкерные блоки, если нет, то их придется закупить или заменить железными прутьями длиной 15см.

Необходимые инструменты

Для работы потребуются:

  • строительный уровень;
  • перфоратор с буром и лопаткой;
  • рулетка;
  • молоток;
  • болгарка;
  • пила и топор;
  • брус для изготовления кольев;

Подготовка проема

Первым делом демонтируется старая дверь. Здесь существует несколько вариантов:

  • если петли съемные, дверь снимается ломиком в открытом положении;
  • если петли цельные, тогда придется их откручивать, начиная с нижней.

Деревянную коробку, снять просто, подпиливаем боковые стойки посередине и выламываем их из проема. Притолока снимается без проблем.

Демонтаж дверной коробки
Демонтаж деревянной дверной коробки

Если же короб металлический, нужно найти места его крепления к проему и срезать их, после чего короб аккуратно выдавливается или выбивается.

Далее проводится подготовка проема. Удаляем осыпающиеся части отделки, закладываем пустоты, избавляемся щелей, путем их заделки. Если имеются выступающие неровности, которые могут помешать установке новой двери, снимаем их долотом или болгаркой.

Работа болгаркой
Срезаем крепежи

 

Подготовка двери

Так как железные двери поставляются с уже врезанными замками, вся суть подготовки сводится к установке ручки и проверке работы замков и защелок. Все должно работать плавно, без заеданий.

Внешнюю часть короба рекомендуется заранее заклеить малярным скотчем, во избежание порчи его поверхности в процессе нанесения пены в зазоры.

Установка входной двери

Важно помнить, что решив провести установку самостоятельно, вы автоматически отказываетесь от гарантийных обязательств фирмы производителя. После монтажа, никакие претензии по наличию вмятин и царапин приниматься не будут. Поэтому, рекомендуется проверить поверхность двери, сняв с нее упаковочную ленту. Убедившись, что все в норме, наклейте ленту обратно на дверь, сделать это можно строительным скотчем. Так вы убережете дверь от грязи и повреждения инструментом во время работы.

Установка в кирпичную стену

Для лучших показателей звукоизоляции и во избежание протока воздуха через коробку можно заранее запенить труднодоступные места, это облегчит процесс финальной заделки зазоров.

Работа проводится как со снятым полотном, так и полностью собранным блоком.

Существует два вида креплений дверного блока: через сквозные отверстия в стойках или приваренные к коробу железные пластины, называемые проушинами. Особой разницы в монтаже не будет, кроме той, что в первом случае дверь можно устанавливать на более тонкие стены.

Крепление железной дверной коробки
Крепление через сквозные отверстия и через проушины

Стандартная последовательность действий описана ниже.

  • Устанавливаем короб в проем заподлицо и чтобы его верх устойчиво держался, подпираем коробку подготовленными подложками так, чтобы  снизу остался зазор 15-20мм.
  • Выравниваем дверной блок, для чего потребуется строительный уровень. Выравнивать следует по петельной стойке, на которую будет навешено полотно. Очень важно, чтобы стойка была выставлена ровно, для этого меняя подложки с противоположной стороны, подбираем необходимый уровень, после чего фиксируем блок в проеме клиньями.
  • На этом этапе проверяется правильность установки короба. Навешивается дверь, проверяется ее открытие и закрытие, дверь не должна двигаться самостоятельно. Особое внимание уделяется замочной стойке короба. Замки должны закрываться легко и без усилий. В противном случае стойка выравнивается подложками. Полотно снимается с петель.
  • Крепление короба. Через сквозные отверстия в петельном стояке короба, в стене просверливаются отверстия. В монтажные отверстия вставляются анкерные болты, фиксация проводится вкручиванием их в стену. Навешивается полотно, проверяется правильность установки. Если все в порядке, то короб закрепляется анкерами со всех сторон.
вкручивание анкера в стену
Фиксация анкера в стене

Важно учесть, что производители бюджетных дверей не всегда делают в дверной коробке монтажных отверстий. В таком случае придется их сделать самостоятельно перед началом установки: по 3 в боковых стойках и по 2 в верхней и нижней.

Имея коробку с проушинами, есть два варианта развития событий:

  • если в проушинах имеются монтажные отверстия, просверливаем стену. Далее отрезается подходящий по длине кусок арматуры, который вбивается в отверстие.
  • если же отверстий нет, рядом с пластиной вбиваются по два куска арматуры и пластины привариваются непосредственно к ним.

Важно понимать, что такой короб придется выравнивать внимательнее, так как от любого движения он может сместиться с установленного уровня.

Установка входной двери в газобетонную стену

Устанавливая входную дверь в стену из газобетона, стоит учитывать, что этот материал сыпуч и хрупок на излом, анкера со временем попросту выпадут из него. В худшем случае стена даст трещину под весом двери.

В таком случае, во избежание подобных ситуаций, проводится усиление проема металлической рамой.

Металлическая рама в проеме
Пример укрепления газобетонной стены

Для этого нарезаются уголки по размеру проема, накладываются по обе стороны прохода и свариваются металлическими накладками из пластин. Короб крепится анкерами к уголкам, составляющим обрамление рамы.

Запенивание

С вариантами установки разобрались. Входная дверь установлена, осталось только заполнить монтажной пеной технологические зазоры между коробом и проемом.

Здесь все просто. На стандартный короб нам понадобится 2 баллона монтажной пены. Для лучшей адгезии пены, рабочая поверхность смачивается водой, для этого используем пульверизатор.

Важно полностью заполнить зазоры, чтобы обеспечить лучшую тепло- и звукоизоляцию короба. В отличие от запенивания при монтаже межкомнатной двери, здесь можно не бояться, что пена выдавит стойки, металл дверной коробки выдержит расширение пены.

Запенивание щели
Запениваем зазоры снизу-вверх

Заполняем зазоры по периметру снизу-вверх и когда пена застынет, излишки срезаем ножом.

Работа по установке входной двери окончена, далее нас ждет работа по отделке дверного проема.

Установка входной двери (видео)

Ссылка на основную публикацию